Je vous passe l'étape "je lève la caisse, je la sécurise avec des chandelles, j'enlève la roue etc...".
Donc on a un étrier sale (bon, normal, c'est une auto qui roule, jusque là rien de surprenant).
Vous aurez alternativement des photos des étriers avants ou arrières selon les photos que j'ai pris le temps de prendre en fonction de mon énervement du moment, mais la démarche est exactement la même quelque soit le côté.
On enlève l'étrier (tant bien que mal!!!) avec une clé de 19 devant, 17 derrière et on trouve ça :
Une partie du filetage alu est venu avec la vis dans les filets en acier.
Dans notre cas, j'ai eu extrêmement de chance dans mon malheur puisque ce ne sont que les 2 premiers filets du fond qui se sont écrasés et qui ont rempli la vis, écrasant au passage le filetage dans l'étrier. Dans certain cas, il ne reste plus du tout de matière dans l'étrier et la vis rentre dans le trou sans même la visser.
J'ai taraudé en M12x1.50 en une passe, avec dégrippant et nettoyage ensuite.
La vis une fois nettoyée de son dépôt d'aluminium (avec brosse métallique et petit tournevis plat de précision pour faire sortir l'alu) rentre, se visse et se bloque bien dans ses filets. Sinon j'aurais été bon pour percer à 12.5mm, tarauder en M14x1.50 et percer les porte-moyeux en 14.2mm.
Au moment de sortir le disque, on pulvérise le dégrippant au centre du disque et on se sert des trous filetés pour retirer le disque en vissant tout simplement et pas en tapant comme un abruti derrière le disque avec un marteau ou autre, comme j'ai vu faire chez certains pros. Le disque vient tout seul.
Une fois les vis retirées (si elles n'ont pas grippé, comme ici les arrières), on nettoie les filets, la tête et on écarte la rondelle fendue qui sert d'anti-desserrage et qui permet de ne pas serrer comme un crétin congénital (entraînant un grippage). A droite la vis prête à servir et sa rondelle remise en forme.
Les axes/goupilles et plaques de maintien doivent également être nettoyées et pas remontées comme ça, tel le gros crado du coin!! Pourquoi? Parce que la crasse peut dissimuler une fente, une fissure, un problème quelconque. Vous aimeriez que votre plaquette se barre en plein freinage quand vous êtes en train de faire un freinage à Yostone à l'intérieur du grand droit en bas de la descente de la Bresse??? (ou en bas de la descente vers chez vous, en rentrant des courses avec femme et gamins) ??
Moi non.
Bon il est logique de dégraisser les disques (et le tambour!!) avant montage, y a une pellicule grasse qui leur évite de rouiller dans la boîte, mais le gras sur les plaquettes, ça va pas le faire!
Et le système de frein à main aussi doit être dégraissé et dépoussiéré.
On badigeonne de graisse au cuivre le moyeu derrière le disque et les goujons de roue (et oui, ça aussi ça grippe et souvent sur circuit, quand on arrive pour mettre les roues piste, et on se retrouve avec 3 goujons cassés sur 5 sur une roue, et on n'a pas l'air d'un con!!).
On utilise la même graisse sur les vis de fixation des étriers, et oui ça surprend! Mais la rondelle fendue fera son boulot pour éviter que les vibrations ne desserrent la vis.
Donc comme d'habitude, 120nm (12mkg) sur les étriers avants (c'est du 12, pas besoin de faire le connard de base et de serrer aussi fort qu'on est con!) et 95nm (9.5mkg) pour l'arrière. PAS PLUS!!!
Ca servira au prochain qui démontera sans se prendre la tête ni trembler de crainte d'avoir des filetages à refaire.
On fait de même sur les axe/goupilles. Pourquoi? Pour le prochain démontage qui sera bien facilité par le gras et surtout, la poussière de frein se collera dessus, un coup de chiffon et tout sera nickel, au lieu d'utiliser la brosse métallique comme j'ai dû le faire.
La suite, c'est pour le plaisir et aider ceux qui ne savent pas comment éviter à des RC6 (ou des Hawk haut de gamme) de siffler quand on freine.
Et on passe un coup sur l'étrier avant remontage de la roue, parce que c'est tellement plus joli!
Allez au boulot!!!!!
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