[Lordiom] Sti8

[lordiom]

Bon et bien essai effectué hier avec ma nouvelle clé dynamométrique. (oui oui j'ai du regardé un tuto sur youtube avant, pour savoir comment m'en servir)

Malgré le tuto, je pensais qu'une fois le clic on ne pouvait plus serrer...
Grâce au soutient de Jean-Mi, j'ai compris qu'on pouvait quand même serrer après le clic mais qu'en toute logique fallait s'arrêter là...

Bref j'ai mis les deux vis avec rondelles neuves, serrer a 100N, mis des traces de peintures comme l'à indiqué Pat (merci pour l'astuce).

Je remet la roue et fait un tour (en mode tranquille) pour voir, donc ça freine, plutôt bien, pas de vibration, ni de bruit.
10km et je retnre a ma maison.

Et là c'est là ou c'est pas bon, les vis se sont déjà desserrer. Les traces de peintures ne concorde pas.
Donc je vais poser un hélicoil (j'ai déjà vu un tuto, ça me fait pas trop peur...)

Par contre question, je dois acheté quel kit ? Je n'ai aucun taraud a disposition et j'aimerais bien pouvoir réutilisé les diamètre de vis d'origine.

Donc si quelqu'un peux me dire ça et après j’achèterais tout le kit.

Pas de Subaru pendant un petit moment

Sinon rien a voir mais je vais avoir du film Carbon 3D et vais en mettre sur ma lame ainsi que sur la partie qui est juste en dessous de la plaque avant (partie noir du par-choc avant).

Et après je vais passé à l'intérieur (enfin sauf s'il y a une nouvelle couille entre temps...)

[SubJunior]

Il me semble c'est du 12x1,25 (pas fin). Attend qu'un habitué confirme.

Chouffe ça sur amazon, ça va pas te couter bien chère.

Le kit sont complet (prend bien un kit, pas juste les filet !) ; le foret à la bonne taille (batarde), le taraud à la bonne taille (batarde encorde une fois) et les "clés" qui permettent de visser tes filet et à la fin de casser le petit bout d'entraînement

[lordiom]

Oui pas de soucis pour ça, il me faut bien un kit, la question c'est vraiment pour avoir les bonnes dimensions.

Question, mais je dois aussi le faire pour l'arrière ? J'ai pas vu comment c'était fait... Et question subsidiaire, c'est la même dimension que pour le filetage de devant ?

[SubJunior]

À l'arrière c'est exactement le même système mais pas la même taille.

[Mric]

12x125 pour l'avant et 10x125 pour l'arrière
C'était couru d'avance pour le serrage
Au point où tu en es tente de mettre 150 nm

[Wattman]

De mémoire l'arrière n'avait pas morflé et j'ai pu les serrer au couple. J'ai juste fait un nettoyage des filets.

Pour l'avant, sauf erreur il te faut ce genre de chose pas trop chère :

https://www.mototacot.fr/filetage/2364-kit-helicoil-m12x125-4048769019495.html


J'arrive pas à savoir si c'est le filetage interne qui fait 12x1.25 ou si c'est le vissage de l'hélicoil dans la pièce à refaire. C'est pas explicite.


Dans tous les cas, je vais m'acheter carrément le coffret complet en pas fin, j'ai pas fini d'en refaire...

[SubJunior]

Normalement ya pas à tortiller du cul pour chier droit ; la taille dans la description de l'article est la taille dont tu as besoin au final ! Le reste on s'en fout !

Mais je sais que j'ai un peu serrez les fesses moi aussi. Mais comme j'étais sur Amazon, je savais que je n'aurais pas de problème pour renvoyer

[Yul]

C'est bien ça, j'en ai quelques boites... quand on mentionne l'helicoïl en M12, c'est qu'il est prévu pour recevoir des boulons en 12, le foret et le pas extérieur de l'helicoïl sont supérieurs en taille...

j'en ai refait 4 cette semaine sur les brembos d'un pote, lors d'un upgrade de ses freins de wrx9, les deux étriers avant étaient pourris.. pas pris de risque, changé les 4 boulons sur 4 pas neufs... et là, tu dors tranquille!...
N’hésite pas à le faire!

[lordiom]

Du coup j'ai pris ça

Amazon et moins cher...

Y a plus qu'à

Merci à vous pour les dimensions

[lordiom]

Du coup c'est arrivé, l'ensemble pour faire des helicoil, mais je pensais, il faut que je déconnecte la durite de freins ?

Après je vais devoir faire une purge ?

[Daigoroh]

Oui, pas le choix

[Tofisub90]

Le mieux pour faire quelque chose de propre est de mettre l'étrier dans un étau, donc démontage durite et tout. Du coup, purge obligatoire ... Après, si tu maîtrises bien ton affaire, tu peux toujours essayer de le faire en place sans rien démonter, c'est toi qui voit

[lordiom]

je me pose la question de faire ça directement en place...

J'ai jamais fiat de purge, je sais pas comment retirer l'étrier, comment faire une purge, je vais voir pour me faire un support pour le faire sur place

[nicobush]

Je l'avais fait sur place.
Je m'étais débrouillé pour visser une vis sur le moyeux et avoir le deuxième trou bien décalé.
Après, là, faut vraiment percer bien bien droit. Sinon, prendre un forêt un poil plus petit (14 au lieu du 14.4 fournit) car en perçant sans colonne on bouge fatalement un peu et du coup on peu élargir un poil le trou si on bouge un peu.

Et c'est le taraudage ou là, il faudra vraiment faire gaffe à bien démarrer à la perpendiculaire et à bien faire les aller-retour (surtout si percé à 14).
Perso, j'ai passé une bombe complète de WD40 => une pulvé au espaces du taraud pour bien chasser les copeaux à chaque tour de taraud.

C'est sur que sur l'étau c'est quand même plus simple.
Mais cela se fait quand même bien en place, faut juste être minutieux.

Pour finir, si tu fair sur place, alors prends absolument une clé à taraud qui accepte le M12 et plus (c'est pas courant) et surtout longue, car tu risque d'être embêté avec la vis de la durite .

[SubJunior]

Si tu déconnecte, pense aux joint de banjo !

Et surtout ne sert pas ça comme un niais ! Expérience inside...

[Wattman]

Comme dit Pat, le mieux c'est de démonter. Après je pense qu'en prenant son temps et en gardant un côté fixé, c'est faisable en place, pour moi il faut enlever le disque et refixer l'étrier mais en mettant les vis depuis l'extérieur, donc dans l'autre sens qu'à l'origine.

Pourquoi? Parce que comme ça tu peux te servir du 2ème trou comme guide pour aller bien droit (en commençant avec un foret de 12.5 pour commencer, qui passera dans le trou du porte-moyeu).
Ensuite tu décales l'étrier pour libérer le trou et tu perces à 13, puis 13.5, 14 et enfin 14.4 (ou 14.5 selon ce qu'ils fournissent).

Une fois le trou bien percé, le taraudage devrait suivre (sauf départ très tordu).


Enfin, si je n'avais pas le choix, je ferais comme ça.

Et concernant la purge, je pense que je vais passer en raccords rapides sur la mienne, ça évite une purge à chaque fois (bon, c'est plus cher, c'est sûr) mais si je suis amené à démonter plusieurs fois et à des endroits improbables (piste, ouvertures rallye), ça sera un gros gain de temps et d'argent (le liquide c'est cher).

[lordiom]

Par contre le wd40 je capte pas ? Si j'aspire c'est bon pour les copeaux non ?

Et du coup avec ta méthode, je fais donc un tour, puis l'autre, commence étrier extérieur, puis intérieur. Ok je crois voir comment faire, je vais faire ça...

[nicobush]

Le WD40, c'est pour avoir une masse qui emporte les copeaux.
Car quand j'ai fait les miens, l'aspirateur n'aurait pas suffit, vu comment se sont logé les copeaux.

Par contre le wd40 je capte pas ? Si j'aspire c'est bon pour les copeaux non ?

Et du coup avec ta méthode, je fais donc un tour, puis l'autre, commence étrier extérieur, puis intérieur. Ok je crois voir comment faire, je vais faire ça...

Tu peux juste préciser ta pensé ?
Car j'ai peur de mal comprendre ou alors c'est une erreur de ton côté.

Tu taraude d'un seul coup, et pas de chaque côté du pecage

[lordiom]

C'est par rapport à ce qu'à dit l'ami Wattmann

[Wattman]

Si tu les laisses montées comme à l'origine, même en enlevant le disque tu n'auras pas accès pour percer correctement l'étrier (qui se percera facilement,
il est en alu) parce que la perceuse devra être derrière l'étrier, pas la place.

Donc tu enlèves les 2 vis derrière l'étrier, tu vires l'étrier vers le haut, tu enlèves le disque, et tu remets l'étrier mais derrière le porte-moyeu, donc avec une vis par devant si elle passe, à vérifier. Si elle ne passe pas, oublie cette méthode.